matériel

Cette version est en monture Minolta MD – plage focale de 80mm à 200mm pour une ouverture maximal à F/4.5

Objectif zoom CIMKO MT SERIES

L’objectif dispose d’un pare-soleil intégré
Retractable : Le pare-soleil se glisse dans le fut
il est invisible et ne gène pas la mise au point
il n’y a qu’une seule bague pour régler la focale et la mise au point
La course de mise au point est rapide ! à peine 3/4 de tours
la selection de focale est inversé
lorsque le zoom est déployé, on atteint la focale de 80mm
la focale 200mm se trouve au plus proche de l’appareil photo
la bague à « glissé » sur le fût de l’objectif
Du coup, la longueur de l’objectif ne change pas
( sauf lors de la mise au point, le fut s’allonge légèrement )
l’ouverture varie du minimum f22 jusqu’au maximum de f/4.5
Six lamelles composent l’iris
Ce qui donnera un bokeh hexagonal en dehors de la pleine ouverture

 

Faisons un petit article sur cette focale fixe, qui m’a été prêté par Olivier B. (@Lowcraft sur twitter).

Si aujourd’hui je trouve que cet objectif est un petit bijou, il faut avouer que je n’était pas super excité au départ, Il faut dire que j’avais déjà en ma possession un Minolta 50mm ouvrant à F/1.7.

Donc je ne voyais pas l’intérêt d’avoir un autre « fifty » dans ma besace, et à choisir j’aurais préféré tester d’autres focales.
Mais j’ai quand même dit merci dès les premières secondes où j’ai eu ce caillou dans les mains.
Quelque part je reste toujours intrigué par ces vieux objectifs dont celui ci date de 1964 et aussi par la valeur d’ouverture à f1.4 de ce Takumar, donc théoriquement capable de capter plus de lumière que mon Minolta 50mm à f1.7.

Olivier m’a maintes fois expliqué à quel point il adorait utiliser cet objectif photo pour la qualité générale de l’objectif et de son bokeh.

Après un bref aperçu de la très bonne note donné à cet objectif sur Lensreviews de PentaxForums.com – SMC/S-M-C/Super Takumar 50mm F1.4,
je commençais donc assez logiquement à avoir vraiment envie de le comparer et de pouvoir le tester dans toutes sortes de conditions.

Il faut avouer qu’il est plaisant à l’usage, en usage basique sans même inspecter les images, on ressent déjà cette sensation de netteté et le piqué est là et bien présent sur toutes les ouvertures.

C’est « sharp » et on s’y habitue très vite, à tel point que les quelques différences d’usages s’oublient aussi très vite.

Ces soucis que j’évoque ne sont pas très graves, il s’agît en fait de la bague de mise au point qui tourne dans le sens trigonométrique (antihoraire) alors que sur tout les autres objectifs que j’ai eu la bague de mise au point tourne dans le sens horaire.

Pas réellement un soucis en soi, et ce n’est pas le seul objectif, même parmi les plus récents qui a ce comportement.
Mais ça peut être un peu gênant quand on est habitué à avoir le même comportement partout ailleurs, les manipulations se retrouvent un peu hasardeuses, on se trompe forcément de temps en temps dans la mise au point et il est pas toujours aisé de changer l’ouverture sans lever les yeux de l’écran ou du viseur.

https://www.flickr.com/photos/mbazilio/39058697935/in/pool-takumar_50mm_f14/

Autre point un peu gênant, la bague de sélection de l’ouverture (ou de l’aperture comme disent les anglo-saxons), relativement fine et cranté en partie, c’est visuellement sympa et à la première prise en main on a l’impression que cette construction de « crantage » donnera plus d’adhérence et sera plus efficace à l’usage, mais personnellement j’ai un peu de mal à l’utiliser correctement;

Tout juste placé entre la bague de mise au point et le sélecteur M/A ( pour Auto ou Manuel ) et les crantages disparaissant là ou les indication numériques d’ouvertures sont présentes, j’ai tendance à ne pas arriver à changer facilement de valeur d’ouverture sans devoir lâcher le viseur électronique ou l’écran en LiveView et vérifier les manipulations.

Je n’ai entendu personne évoquer cela, je dois donc être le seul qui touche ce sélecteur M/A plutôt que la bague d’ouverture, mais heureusement ce bouton ne fait rien du tout dans mon cas, puisqu’il n’y a pas de moteur ni d’électronique dans la bague d’adaptation M42.

https://www.flickr.com/photos/147763764@N08/39925180152/in/pool-takumar_50mm_f14/

PENTAX SUPER TAKUMAR
50MM F/1.4 – M42 MOUNT LENS

Première chose à constater, c’est une monture à « visser » sur son appareil.

Cette monture appelé « M42 » n’est pas une baïonnette, mais un pas de vis de 42mm de diamètre.

Je m’étais volontairement contraint à rester sur des montures à baïonnettes MD car j’avais déjà un adaptateur Minolta MD vers Monture Sony E pour mon Hybride Sony.

Mais quand on regarde le nombre d’objectif basé sur une monture à pas de vis de 42mm dit monture « M42 », il ne faut pas fermer les yeux très longtemps, surtout quand la bague d’adaptation M42 vers Sony E ne coûte rien.

Monter un objectif M42 sur un Hybride Sony Alpha

Un simple pas de vis, on tourne un peu l’un sur l’autre et hop ! c’est prêt à déclencher !
ça ne sembla pas compliqué, mais au cas où, pour ceux qui se demanderais encore comment on peut monter un objectif à monture M42 sur un hybride Sony Alpha, un Sony Nex ou n’importe quel autre appareil photo à monture Sony E ( et Sony FE pour plein format ) voilà donc un petit tutoriel vidéo avec présentation rapide du Takumar.

N’hésitez pas à mettre le son et me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et du montage 😉

J’ai eu l’occasion de pouvoir mettre la main pendant quelques temps sur le SEL20F28 ;
un des objectifs Sony officiels dédiés aux appareils photo à monture Sony E.

Le SEL20mm c’est une focale fixe de 20mm ouvrant de F/16 jusqu’à F/2.8 ayant un grand angle de vue de 70°.

Ayant commencé depuis quelques temps à utiliser quasiment que des objectifs anciens, tout en manuel, il y’a forcément sur ce 20mm des petits avantages en plus par rapport aux autres objectifs que j’ai eu en main.

Un objectif à monture baïonnette SONY E

Comme c’est un objectif officiel de chez Sony avec une monture E native,
l’intégration avec un boitier Sony Alpha est parfaite, avec les contact électroniques sur les appareils dits « ILCE » dans la nomenclature Sony, les firmwares des Sony Alpha E reconnaitront directement l’objectif, permettant donc de profiter de toutes les fonctions de l’appareil comme l’autofocus Hybride de la série alpha6000.

Aussi on retrouve l’accès aux données EXIF, en plus de pouvoir retrouver —apres coups—les réglages utilisés sur une image en particulier, cela permet surtout de profiter en tant réel, si cela est nécessaire, des différentes corrections automatique appliquées par le boitier, comme par exemple la correction de la distorsion ou du vignettage – même si ces fonctions restent des-activables sur les boitiers hybrides ILCE.

Test du pancake Sony E 20mm f2.8

Pour continuer sur le vignettage, il est vraiment léger, ça ne se remarque pas sur les photos à moins d’y faire vraiment attention et de le chercher. Pareil pour la distortion en barillet, elle est bien présente mais on ne la remarque pas, si on ne sait pas qu’il y en a une.

Au quotidien, monté sur un Sony alpha6300, il y’a évidement un certain confort à l’usage, cela paraitra logique à certains, mais en prenant l’habitude de revenir à des réglages manuels et sur des optiques plus imposantes, on en oublierait presque que la photo peut se pratiquer avec du matos léger et compact.

d’autant plus que la courte focale du Sel20f28 permet de simplifier énormément de choses.

En effet, 20mm cela donne une photo avec un grand angle de champ de vision, cela permet de pouvoir faire des photos à peu près partout, sans avoir besoin de beaucoup de recul, les 20cm de mise au point minimum permettent de faire de la photo proxi sans effort.
20 millimètres de focale c’est —encore une fois— un grand angle, ça signifie que l’on a à disposition la lumière de toute une scène, plus de lumière qui permet des vitesses de déclenchements plus rapides sans avoir à trop monter dans les ISO, ni de devoir forcément ouvrir le diaphragme au maximum pour garder une bonne profondeur de champ.

Dans l’autre sens, ça permet aussi de pouvoir descendre la vitesse d’obturation plus facilement sans pour autant se retrouver avec des images floues. Dans la théorie on peut descendre jusqu’à 1/20 de secondes à main levée.
Ce qui peut se révéler pratique par mauvais temps, en soirée, ou simplement à l’intérieur d’un bâtiment.

Finalement on se retrouve presque avec le même comportement qu’un APN de téléphone portable, mais forcément avec plus d’avantages puisque c’est un vrai appareil photo que vous avez dans les mains.

Il ne manquerais plus que l’écran des hybrides Sony Alpha soit tactile …

Le SEL20F28, un objectif Pancake …

La plus grosse particularité de cet objectif est son coté extra plat.
C’est son atout principal de vente par Sony, couplé à un appareil photo hybride c’est l’assurance d’avoir un appareil passe-partout et des photos nettes quasiment tout le temps.

C’est le genre d’objectif qui pourrait rester fixé tout le temps à ce boitier qui traine dans votre sac tout les jours. C’est léger, ça prend pas de place, pas besoin d’une sacoche supplémentaire.
Pendant le temps où il était en ma possession il était toujours là, invisible dans mon sac-à-dos et toujours prêt à prendre une photo sur le vif.

Cependant, il y’a un biais dans cet argument, car dans les faits on utilisera probablement plus cet objectif associé à son pare-soleil, ou plutôt comme dit par la nomenclature Sony : Cache d’objectif pour SEL30M35/SEL20F28 (Sony ALCSH113DI.EU)
que je n’ai d’ailleurs jamais retiré (à part pour prendre l’objectif en photo lui-même), sans oublier le petit capuchon avant le Sony ALC-F49S Protège-objectif avant 49 mm rend l’ensemble un peu moins compact et casse un peu l’effet pancake et passe partout de cet objectif.
Forçons encore un peu le trait pour bien servir ce propos, et ajoutons le cache ALC-R1EM Protège-objectif arrière et revoilà l’ensemble avec un embonpoint qui lui donne tout son charme.

Je ne saurais pas dire si ce pare-soleil est réellement efficace, mais en tout cas il se révélera plutôt utile pour simplement protéger l’objectif contre les divers petits chocs et griffures qu’il pourrait subir, que se soit à l’usage ou au fond du sac.

Le Sony SEL20f28 est un objectif a monture E disponible sur le marché depuis quelques temps maintenant, je crois que la date de sortie est en début d’année 2013, il est toujours disponible mais à un tarif plus abordable qu’à sa sortie. Il faut dire qu’il à longtemps été critiqué en étant face au Sigma 19mm qui était moins cher à sa sortie, mais pas comparable sur sa taille beaucoup plus imposante.

Prise en main et test du Sony 20mm

Ce jour de test, la météo n’était pas optimale, pourtant le SEL20f28 à été apte à prendre en photo pratiquement tout ce que je lui ai demandé.

Essayons de faire un topo des utilisations possibles du Zoom H1.
Même si la simplicité de cet enregistreur numérique audio et de son interface donne l’impression que l’on peut zapper le mode d’emploi, il y a tout de même quelques subtilités à savoir pour en exploiter tout son potentiel à 100%.

Ces débuts de pistes vous permettrons certainement d’éviter quelques erreurs courantes, ou de simplement chercher des heures pour utiliser une des fonctions intégré du Zoom H1 …
Bien sur, je ne suis pas là pour faire de vous un futur ingénieur Son, car dans ce cas je ne suis pas la meilleure ressource sur le sujet …

J’ai vu sur internet que certaines questions sur le zoom H1 reviennent assez souvent ou que des vidéastes débutants ont les mêmes problèmes en ne parvenant pas à faire ce qu’il veulent avec …
Dans certains cas, la simplicité extrême du H1 fait que parfois certains ne savent même pas que c’est possible de faire « telle ou telle chose » …

Zoom H1 mode d’emploi

Pour ceux qui le chercherais encore, ou aurait perdu la version papier, le mode d’emplois du zoom H1 est disponible en version numérique, on peut consulter le PDF directement sur le site officiel, mais au cas où j’ai décidé en héberger une copie sur cette page pour pouvoir la retrouver facilement, si la lecture du mode d’emplois en français du zoom h1 vous tente vous pouvez le consulter ici même :

handy-recorder-H1-zoom-manuel-utilisation-francais-PDF

Avant de chercher à utiliser les fonctions avancés du Zoom H1, il faut d’abord se rendre compte que toutes n’ont pas été disponible au départ lors de la première version du H1.

Si vous possédez un zoom h1 un peu ancien, il est probable que vous n’ayez pas accès aux fonctions avancés et que les manipulations indiqués ne fonctionneront donc pas.
Il est donc recommandé de commencer par vérifier la version du firmware de votre zoom H1 et si besoin de le mettre à jour.

Comment connaitre le numéro de version du logiciel Zoom H1 ?

il est possible de connaitre rapidement quelle version du micro-logiciel interne est utilisé par le zoom h1.
Un rapide coup d’œil au démarrage sur l’affichage juste après l’avoir mis en route permet de connaitre et vérifier le numéro de version du firmware de l’enregistreur H1.

au moment d’écrire cet article, la dernière version du logiciel du H1 est la 2.10, qui corrige quelques bugs et apporte le support sur les prises usb3.

Attention à un petit détails ici et à ne pas mélanger deux choses, le zoom H1 n’est pas USB3. C’est un appareil muni d’une prise mini-usb et utilisant le protocole USB 2.0.
Cependant comme rien ne vous empêche de brancher le zoom H1 à un autre appareil utilisant une autre norme USB, La norme USB permet simplement d’être compatible entre les différentes versions, du moment que vous puissez brancher un cable entre deux machines, mais o

Comment mettre à jour le Zoom H1 ?

rien de plus simple, voici la procédure pour mettre à jour le firmware du zoom h1 ( micro-logiciel, ou logiciel interne )

 

 

Comment formater la carte SD du zoom H1 ?

Il est possible de formater la carte SD inséré dans le lecteur du zoom h1 directement depuis l’appareil.
D’ailleurs vous remarquerez que —normalement— si l’enregistreur détecte une carte qu’il ne peut pas utiliser il vous proposera de lui-même d’effectuer toutes les opérations nécessaire pour pouvoir l’utiliser.
Attention cela va forcement détruire toutes les données présentes sur la carte.

Mais il est également possible de demander manuellement un nouveau formatage de l’espace de stockage sur la micro-SD en suivant cette procédure simple :

1. Si la machine est allumé … il faut d’abord l’éteindre …
2. avant d’allumer l’enregistreur, appuyer sur la touche ‘corbeille’ et la maintenir pressé jusqu’à la mise en route.

Comment utiliser le zoom H1 comme micro USB ?

le zoom h1 se comporte comme une carte son USB, de ce fait il est possible d’utiliser ce qui est branché sur le zoom h1 sur son ordinateur:  les micro intégré mais aussi le « mini-mini » haut parleurs …
J’ai fait le test sur Mac et voici le résultat :

Démonstration en vidéo ( bientôt … )

Comment utiliser le zoom H1 comme lecteur de carte USB ?

Démonstration vidéo

Impossible de relier mon Zoom H1 à mon Mac

Faire attention à la qualité du câble USB, essayer avec un autre câble USB.

Le zoom H1 est un microphone très apprécié des amateurs et des débutants, et de toutes personnes voulant contenir leurs budget, sans sacrifier à la qualité de leur prise de son.

Les avis sur le net sont très partagés concernant cet enregistreur, d’un coté des avis avec 5 étoiles sur 5 et qui aurais mis 6 étoiles, voir 7 ou même plus si on leurs avait laissé la possibilité.
Et de l’autre nous avons tous ceux à qui cet appareil n’était pas destiné et qui ont atteint rapidement les limites de l’appareil.
Il est évident que pour des personnes travaillant en studio ou avec du matériel très spécifique, de haute qualité (et des prix grimpant le plafond), forcement ils peuvent penser qu’ils ont eu un jouet pas fini entre les mains et qu’ils ont perdu du temps et de l’argent.

Mais peut-on vraiment penser cela ?
Ils ne sont pas objectifs dans leurs propos, c’est comme demander l’avis d’un photographe à propos de la caméra de son téléphone, il répondra à coup sur qu’on ne peut pas travailler sur un capteur aussi petit, des lentilles d’aussi mauvaise qualité, et se penchera sur tout les défauts qu’il pourra trouver.

Il y a certes quand même certains point sur lesquels il sera difficile de contredire ces méchants détracteurs, mais nous reviendront dessus un peu plus tard.
Car pour reprendre la défense du H1, il est relativement facile de bidouiller pour contourner ces points noirs, et si vraiment vous vous sentez limité peut-être devriez vous envisager de monter un peu plus haut dans la gamme et prendre par exemple le Zoom H4 bien plus complet …

Pour en revenir au H1, cet appareil reste très intéressant, et même si on peut lui faire faire presque tout voir même plus avec de la bidouille, il faut d’abord l’utiliser pour ce à quoi il est destiné : enregistrer simplement du son de la manière la plus simple qu’il soit !

https://www.zoom.co.jp/products/handy-recorder/h1-handy-recorder

L’enregistrement X/Y en toute simplicité

Le Zoom H1 est en soi plutôt simple à utiliser.
On le sort de sa boite, une fois mis en place et la carte microSD inséré, il suffira simplement de presser le gros bouton rouge pour commencer à enregistrer.
Rien de plus simple.

En Bleu, Blanc, Noir et en version Mat, le Zoom H1 version 2

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disponible en de multiples couleurs, on trouve assez facilement sur le marché des zoom h1 noir brillants, c’est la première version de cet enregistreur audio de l’entreprise Zoom, mais aujourd’hui on trouve aussi une version du Zoom H1 Noir mat ou MB, un zoom h1 en bleu, une version du zoom h1 avec une coque blanche, et il me semble avoir vu passer un modèle rouge ou orange ou alors doté d’une coque de couleur jaunes, mais ne le retrouvant pas, j’ai peut-être rêvé ou seulement vu dans mon imagination …

Pas de lourd réglages, trop facile à comprendre.

Parfois il faut chercher dans des menus aux termes trop techniques, ici Il n’y a pratiquement pas de réglages à faire, même si certains sont possibles, comme le niveau de sensibilité,

La fonction Auto-Level du zoom H1

Le truc magique !
avec cette fonction activé, le logiciel interne du Zoom H1 va chercher à placer le signal sonore entre deux valeurs idéales, ni trop basses, ni trop hautes, juste ce qu’il faut pour avoir une restitution assez puissante sans pour autant saturer le signal en crachant dans les limites.
Du coup au moindre changement brusque l’enregistreur va automatiquement diminuer la sensibilité du signal d’entrée pour entendre convenablement les sons les plus forts, et dans l’autre sens si le H1 semble détecter un manque de volume ou trop de silence, il va ré-augmenter le volume d’entrée pour revenir dans les valeurs idéales.

Dans la pratique on y aura peu à toucher, la fonction auto-level disponible se révèle assez efficace dans la plupart des situations, mais personnellement j’ai préféré le laissé désactivé et ajuster moi-même le niveau sonore d’entrée.
Une habitude que j’ai de vouloir utiliser mon matériel en mode manuel ou semi-assisté, mais je crois que je vais le ré-activer par la suite assez souvent.
En effet, A l’usage, même si je contrôle avec un casque avant la prise, une fois posé et activé on ne pense pas forcement à revenir dessus et même si on le faisait, les bruits de manipulations gâcherait la prise en elle même …
Ce serait dommage de se compliquer la vie alors que finalement le résultat en Auto-level est convaincant.

le Low-Cut du Zoom H1

Personnellement, j’ai du raté quelque-chose avec cette fonction, parce que je n’arrives pas vraiment à voir la différence avec et sans.
Comme son nom l’indique le Low-Cut est un filtre coupe-bas — j’aurais tendance à parler plutôt de filtre passe-bas.
L’idée d’un filtre étant donc de « filtrer » les signaux qui ne nous intéressent pas.
Ici, un filtre passe-bas va donc « couper » les signaux dont la fréquence est trop basse, tels que les bourdonnements et autres grésillements, on doit aussi pouvoir — toujours grace à ce filtre passe-bas « Low-Cut » — limiter les effets du vent sur le micro, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles de ce coté, si au mieux ça limite les parasites, ça ne supprimera pas une brise un peu trop fort.
D’ailleurs même avec d’autres enregistreurs audio, coté vent il faudra aussi se tourner vers mieux, comme par exemple utiliser une bonne « ricotte » ou « bonnette anti-vent » et même avec, il vaut mieux éviter le vent tout simplement, vous vous en porterez mieux.

Zoom H1MB : un enregistreur compact pour les prises de son en extérieur

Justement puisqu’on parlait de vent, j’ai rapidement commandé sur Amazon une bonnette anti-vent à poil pas cher pour le Zoom H1 – dont je suis assez surpris du résultat, il faudra que je compare un jour avec un modele plus haut de gamme pour voir si ça en vaut vraiment l’intérêt (de prendre un modele plus haut de gamme).

Ceci dit, après quelques temps d’utilisations, j’ai préféré commander aussi le pack d’accessoires officiel, dont on verra que même si c’est pas vraiment indispensable, certains accessoires peuvent s’avérer très utile.

Deux micros à 90 degrés, très sensibles

Comme souvent en photo/vidéo/son, il faudra jouer avec ce que l’on appelle le rapport signal/bruit.
Et dans notre cas, c’est au sens propre du terme.
D’un coté les capsules micros se montrent assez sensible, on peut vraiment dire que le zoom H1 capte tout ce que l’on peut entendre et de l’autre le zoom h1 propose de booster le signal reçu en amplifiant tout ce qu’il entend … Et je dis bien « tout« .

Dit comme cela, ça peut paraitre logique, voir même faire rire certains amateurs éclairés, mais les plus novices d’entre nous et autres débutants oublient souvent que le micro va enregistrer tout ce qu’il peut « entendre » ainsi que les « détails » auxquels nous ne faisons pas forcement attention et que notre cerveau à tendance à ne pas écouter. Donc en amplifiant le signal brut, on amplifiera aussi les « défauts » de la prise de son.

Allez voir la vidéo assez bien faite par CinéAstuce sur le sujet des micros, il parle du rapport signal bruit à environs 2min05, mais tant qu’à faire autant la visionner entièrement, c’est un bon sujet pour la culture général !

Pour en revenir à la sensibilité du zoom H1, on peut aussi faire varier le gain du micro en fonction de l’éloignement de la source.
Il est recommandé de ne plus toucher aux boutons situé derrière ou sur le coté de l’appareil lors de la mise en route et d’arrêter ou d’attendre la fin de la captation pour changer les réglages — les micros étant très sensible, la moindre manipulation, le moindre doigt qui bouge sur sa surface, même d’un millimètre se fera entendre sur l’enregistrement final.

Tous ces boutons sont situés sur le côté de l’appareil, ce qui est plutôt pratique., mais une fois en main, on entend les frottements des doigts sur le boitier, même en baissant la sensibilité à 20% du Input Level …

Le pack d’accessoire du Zoom H1 vraiment accessoire …

C’est vrai que au départ, j’avais pris le H1 pour pouvoir faire de meilleurs vidéos en essayant de combler —au moins en partie— les quelques faiblesses des micros intégré au boitiers photos.
Parce que oui, si la captation du son d’un boitier photo est plus ou moins correct lorsque vous vous tenez juste devant, pas trop éloigné de votre appareil photo, dans un environnement calme et sans la petite résonance qui vous donne l’impression de vivre dans une grotte … autant dire dans un cas purement idéal où vous pouvez tout contrôler …
Il y aussi d’autres situations dans lesquelles il est franchement plus simple et efficace d’avoir une prise de son qui soit déporté de son boitier.

Et donc du coups, une fois posé et après quelques heures d’utilisations, très rapidement on a envie de l’emporter pour le tester avec son Appareil photo hybride Sony préféré, dans divers environnements et d’essayer de nouvelles choses.
Et là se pose finalement quelques questionnements simple et basiques comme par exemple « dans quoi je vais ranger mon zoom h1 pour ne pas l’abimer ? » …

Je pourrais aussi argumenter sur les autres accessoires du pack, mais franchement c’est difficile car je n’en vois pas vraiment l’intérêt.
Le principal atout de ce pack, c’est surtout la bonnette en mousse et la pochette rigide de rangement.
On en viendrait presque à regretter que la pochette rigide ne soit pas vendu séparément …

Si vous en avez la possibilité, achetez ce kit d’accessoire directement à l’achat du H1 ou même en pack ensemble H1+accessoire.
D’un coté il y a des chances que vous puissiez faire une affaire en fonction des vendeurs, mais aussi parce que vous risquez d’être un peu déçu de payer presque 30 euros pour l’ensemble de ces accessoires.
De mon coté, j’ai pu l’avoir sur Amazon pour 18 euros auprès d’un vendeur tiers – (LA BOITE A MUSIQUE 57 pour ne pas le citer) -donc je m’en sors plutôt bien et je ne fais pas trop la fine bouche.
Peut-être que j’en reparlerais plus tard, mais pour le moment retenez que ce kit ne vaut que pour la pochette rigide et que le reste est dispensable ( voir même déjà en votre possession pour certains ) …

 

 

 

petite présentation de ce télé-objectif de marque Cosina, sa plage focale de 70mm à 210mm avec une ouverture glissante ouvrant au maximum de f/4.5 pour 70mm à f/5.6 pour la focale 210mm équipé d’une monture à baïonnette Minolta MD.

Cosina a du faire toute sortes d’optiques le plus souvent en reprenant des modèles d’autres marques.
Cosina fabrique même les Zeiss, leurs équipes conçoivent et fabriquent les Voigtländer, et auraient participés à la fabrication de certains modeles Vivitar, même si j’ai entendu dire que c’était pour toutes leurs optiques, mais n’ayant pas de sources je préfère ne pas m’avancer sur ces points.

Apparemment il y aurait eu plusieurs versions de ce zoom cosina à pompe AF ou focus manuel :

• f4 (f 3.5 Vivitar rebadgé ?)
• f.4.5- 5.6
• f 2.8-4 MC MACRO AF

Le modele que j’ai possède une monture Minolta MD, ce qui me permet d’équiper facilement cette optique sur un Sony Nex-3N grace à la bague MD-E que j’ai déjà utilisé avec le standard Minolta 50mm f/1.7

Cet un objectif de type zoom à pompe, on peut gérer d’une seule bague la mise au point et le changement de focale.